服饰审美世俗化的明朝服饰

明朝服饰是中国古代服饰文化的集大成者，汉、唐、明三代构成了中华民族传统服式的主要特征。明朝服饰虽然款式多样，但其基本结构依然继承先制，在此基础上加入明朝人的审美艺术，进行改良创新。

明朝服装的结构

在结构剪裁上，明朝服饰进一步强化了“十字型”平面结构，即无论是袍、衣、袄哪个品种，“都是用整幅料对合，然后按衣服的长度再双幅对折，以料的一边为准，按下摆、腰宽的1/2和袖宽一剪裁而成，即所谓的一剪法”。

（裁剪图）

（结构图）

明朝服装的形制

领、袖的式样

明代男女服饰的领襟式样主要归纳为四领、两襟。四领为直领、圆领、方领、竖领(立领)，两襟分别为大襟、对襟。其中直领是最常见的领式，有些直领式样的衣服(如男子的“直缀”)就是根据领式而称作“直领”。圆领在明初也称盘领，圆领式样的长衣即称为圆领袍。方领之领型呈方折，多用于对襟。竖领从缀扣的直领发展而来，这是明代的创新，主要应用于女装。

《孝靖皇后画像》中的里衫即为竖领

明代男女服饰的衣袖因服饰分类和审美变化而出现不同的式样，这些袖式根据尺寸大小被笼统称作窄袖与宽袖。明初衣袖的袖窿与袖口尺寸比较接近，要么都窄小要么都宽大，可以称之为“窄袖窄口”或“宽袖宽口”。但明朝后期出现了收口之袖，即袖窿宽大而袖口窄小，可以称之为“宽袖窄口”，而“宽袖窄口”的形制又分两种:一是无袖口式，二是有袖口式。

分割与褶裥

分割多用于女装，亦有直、曲之分。如定陵出土的孝靖方领女夹衣上的过肩分割线，分割线经过胸部和腰部直达下摆，后面经过肩胛骨和腰部，直达下摆，折叠的部分自上而下逐渐变少，使得服装形成上窄下宽的A字形外观，突出了女性颈、胸部的身体曲线。孝靖皇后所穿的另一件竖领直袖对襟上衣，其从肩部经胸部直达下摆的分割曲线，与西式服装中公主线的位置相似，突出了女性胸腰部线条，说明明时女服已初具身体的曲线意识与朦胧的立裁意识。

（方领女夹衣）

（竖领女上衣）

纹样布局

明朝服饰纹样布局与其形制结构紧密相关。一是“八团式”布局。即依据“十字形”裁剪结构的中轴线安排前后衣襟的六个纹饰与两肩上的两个纹饰，整体图案呈现左右“中轴”对称，上下“中心”对称，与“十字形”平裁结构完全对应。

定陵出土的“十二章”衮服及“八团”纹样布局示意

二是“云肩式”布局。即并非穿戴云肩，而是在衣身前胸、后背、两肩处饰有柿蒂形的“云肩”纹饰，这是一种巧借云肩的形态而生成的新型布局。

孔府旧藏绿罗织金凤女袍的

云肩通袖袍及纹样布局示意

在商品经济、异端思想、文化交融对传统“礼”制的影响下，明朝服饰审美世俗化，服装形制上出现了一系列的改良与创新。明朝服装形制的研究，有利于进一步研究汉民族服饰形制特征与发展脉络，是研究民族传统服饰文化工作中不可或缺的组成部分。

参考文献

[1]张竞琼，洪安娜.明朝服装形制的改良及其对于礼制的局部突破[N].《丝绸》，第53卷第7期.

资料来源

中国知网

图源

中国知网

图文编辑

l梁雨婷

责任编辑

曾丽芬

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